直至清末时期,欧洲人才真正意识到鲍鱼原来是个宝,因此誉作“餐桌上的软黄金”来吃用。先不说比远古东周迟几千年,甚至跟青岛比,亦慢了半拍。另外,欧洲人吃鲍鱼不像中国人那样,要吃干品,而是吃鲜货。以致从中国人的角度来看,多少还欠缺一些真味,而无法与中国烹饪媲美。
以目前来说,鲍鱼的加工形态有多种,即“干鲍”“鲜鲍”“冻鲍鱼”及“罐装鲍鱼”。干鲍即是晒干鲍鱼的制品,其方法最早见于《周记。天官》:“鲍者于福室中糗干之,出于江淮也。”事实上,古人认为鲍鱼身厚肉韧,必须采用酵干的方法处理过,方成正材。干晒鲍鱼一般取身长60毫米以上者(“皱纹盘鲍”为80毫米以上)来加工。制成后,则以“头”来定规格,即一斤有“一头”“两头”“五头”及“廿头”不等。
在此略插上一话,现在的“头”数是较清代时的略有不同。因为,自新中国成立以后政府重新制订了度量衡的标准,是以500克为单位计算,每斤10两,俗称“市秤”。而在清代,则用“司马秤”计算,每斤16两。折换成“市秤”,约为一斤三两三钱,即650克左右。如今,香港饮食业还有沿用“司马秤”来计算国内同行称之为“港秤”。
鲍鱼“头”数越少,价钱越贵,所谓“有钱难买两头鲍”。目前以“网鲍”头数最少,“吉品鲍”排第2,“禾麻鲍”体积最小,头数也最多。10头以上的“禾麻鲍”及“吉品鲍”已成为罕有品种,已犹如古董一样珍贵。
根据台湾美食家唐鲁孙德忆述,在清末民初之际,各地的干鲍鱼都是从广州整批选购来的。说明当时广州有不少的晒干鲍技师。不过在抗日战争之后,中国干制鲍鱼的技师犹如人间蒸发似地。所以,现在干制鲍鱼世界有名的,非日本莫属。
因为干制鲍鱼时有“海水醖”和“井水醖”两种不同的方法,所以又分成“咸干鲍”和“淡干鲍”两种,香者以前者为佳,后者以肉质为佳,各擅其长。
烹制干鲍鱼过程相当繁复,要经过“涨发”“熚丁薄芭氲鳌钡裙ば蚣庸ぃ踔粱挂疤聼选钡姆绞矫牢丁K淙还ば蚍备矗泄巳蠢执瞬黄#悠湮澄幕囊恢帧
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本文转载自:头条南澳故事
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